МИНАРЕТЫ, КАК ДВЕ СТРУНЫ, ДОНОСЯТ ЗВУКИ СТАРИНЫ! 

Что, собственно, мы знаем об Иране? Кир, Дарий… Величие империи Сасанидов… Вековой застой… Убийство Грибоедова – и бриллиант, подаренный в искупление царю. Пышность шахского режима, бородатые аятоллы без тени улыбки, мужчины обязательно без галстука, женщины в чадрах. Но, прежде всего, блеск поэтов: Саади, Рудаки, Хайям и множество других, ибо весь Восток писал на этом благозвучном, гибком, утонченном персидском языке – фарси.

Русские в Персии

Но это история. А как представляется Иран в современном мире? Многие думают, что это очень страшная страна, в которой вообще нельзя жить. Страна, которой управляют религиозные фанатики, которая является угрозой и для собственных граждан, и для западной цивилизации, так она преподносится различными СМИ и телевидением. И почти никто не знает, что в этой мусульманской стране православных священников чтут не меньше, чем мулл. Почитание служителей культа у иранцев в крови. Священник отец Александр приехал в Иран из России в 1995 году, когда решением Священного Синода Русской православной церкви он был назначен настоятелем Свято-Николаевского храма в Тегеране. Это главный православный храм в стране. По мере возможности отец Александр проводит богослужения еще в четырех православных храмах Ирана.

Сегодня местная русская диаспора насчитывает около 4 тысяч человек. Из них подавляющее большинство – работники российского посольства и строители Бушерской атомной станции. Таких русских, которые живут в Иране постоянно и являются его гражданами, не более 500. Живут они, кстати, по законам Российской империи. Случилось это так. Когда в 1979 году победила Исламская революция, новые власти предоставили возможность всем нацменьшинствам самим заняться законотворчеством в области семейного и имущественного права. Местные русские не стали долго думать. Взяли свод законов Российской империи, слово в слово перекатали оттуда соответствующие главы и направили на утверждение в органы юстиции. Там их одобрили, и вот русская диаспора уже 26 лет живет здесь по этим законам и не жалуется.

На крыше иранского дома

В феврале 1975 года моего мужа, инженера-проектировщика, направили в Иран в командировку для проектирования нового города Ариашахр. Наша небольшая русская колония жила далеко от Советского посольства в этом маленьком, очень цивилизованном городке в 40 км от бывшей столицы Исфагана. Ариашахр еще неполноценный город, а всего лишь микрорайон, где были цветные фонтаны, бассейны, теннисные корты. А за широкой дорогой сам город только строился и проектировали его наши советские архитекторы.

Мы прожили здесь четыре года, вплоть до переворота, то есть до Исламской революции. И за это время я узнала и полюбила эту страну, и людей. Персы очень гостеприимные и радушные. Как-то коллега мужа иранец пригласил нас в гости. Заходим. И вместо: «Пожалуйста, в гостиную!» - слышим, - «Поднимайтесь на крышу». Что, естественно, удивило, ну а потом и поразило. Ба! На этой большой, белой крыше, обведенный со всех сторон высоким бордюром (будто широкая беседка без верха) – столик с восточными яствами и вкусно пахнущим шашлыком.

Играла музыка, все танцевали, веселились. Незаметно стемнело. Я подняла глаза к верху и замерла: черное, ласковое, бархатное небо усыпано сверкающими звездами. Они казались такими близкими, что если встать на цыпочки, можно одну из них достать рукой. Меня переполняли чувства. Вот он какой, Иран – древний и вечно обновляющийся. Незабываемое впечатление!
Еще один приятный эпизод. Жили мы в одном доме с семьей генерального директора проектной организации города. Сам он иранец, учился в Вене и женился на австрийке. У них было шестеро детей: самой старшей девочке одиннадцать, а остальные мал мала меньше, вплоть до годика. Сейчас уже не помню, кого было больше – мальчиков или девочек. Они занимали два этажа, а мы – один. И была у них еще большая немецкая овчарка Аки, которая всегда и везде находилась при детях. И когда я приехала из отпуска, то специально для этих ребят привезла московские конфеты «Мишка», «А ну-ка, отними» и шоколадки «Аленка». Пригласив их к себе (они, естественно, пришли с Аки, который сидел, шевелил ушами и внимательно рассматривал меня), я угостила их союзными сладостями. Они радостные и благодарные, хотя жили они в большом достатке, и разные сладости ели часто. Просто очень милые, воспитанные и благодарные детки. Но самое удивительное было для меня, когда осенью они приехали из Вены, то привезли мне огромную коробку австрийских шоколадных конфет. И опять они пришли с Аки. Я ужасно боюсь собак, так как в пятнадцать лет меня укусила большая овчарка. С тех пор визжала даже от щенят. Ну а с Аки мы подружились, и он на меня даже не лаял. Добрый взгляд у него был. Интересно, где вся эта семья сейчас после произошедшей революции в этой стране. Вряд ли они остались. Может, в Австрии живут. Вот бы встретить их.

Добродушный миллионер

Также приятные воспоминания о хозяине отеля в столице этой страны, Тегеране, в котором мы останавливались на два-три дня после Москвы, а потом «Икарусом» ехали в наш городок. Этот богатый, холеный мужчина лет шестидесяти владел еще несколькими отелями и двумя кондитерскими фабриками и говорил нам: «Я ведь тоже из Союза, даже когда-то был пионером, правда, недолго. В одиннадцать лет мы с семьей переехали из Харькова в эту страну. И стали жить в столице». Не помню уж как его звали, по-русски он хорошо говорил, почти без акцента. И знал еще несколько европейских языков.

Так вот. Сидим мы с подругой как-то в холле отеля и подходит он: «Девушки, приглашаю вас в ресторан, на 2-м этаже попьем кофейку или чайку». - «Ой, что вы, что вы, мы не хотим». - «Ну понятно, вам дали инструкцию в Союзе, чтобы не вступали ни в какие контакты с иностранцами». Да, это была правда. Но мы, конечно же, возражали что-то по этому поводу. И все же метрдотелю он сказал, чтобы тогда всегда здесь угощали нас чаем, кофе, пирожными за его счет. И в холле мы беседовали. Так я познакомилась с этим интересным человеком. Всякий раз, когда я приезжала в Тегеран и встречала его в отеле, он здоровался и что-то говорил мне, как старой знакомой.

И когда наступил мой отъезд из Ирана в разгар их революции, я встретила его в очередной раз, расставаясь с ним навсегда, он признался: «Вы мне очень нравитесь, жаль, что не получилось романа. Ах, магазины закрыты уже. Но подождите чуть-чуть. Это вам на память», - и дает мне пакет. Неудобно сразу заглядывать в него. Позже я из этого большого пакета вынула белые сапоги, тунику, два прекрасных свитера. Такое до сих пор помнится. Это было 30 лет назад. Чудесные впечатления от иранцев.

Только в Иране бензин за два рубля

Но и сегодня они такие же добрые и отзывчивые. В этом году один мой знакомый, молодой человек, побывал в Иране на своем мотоцикле. Вот что он рассказывает: «Видимо, срабатывает стереотип, что Персия — гнездо террористов, там опасно, не любят чужаков. На деле оказалось: это самая безопасная страна, в которой мне пришлось побывать. Первое, что поражает иностранцев в Иране, — доброжелательность местных жителей. Стоило мне остановиться и развернуть карту, тут же набегало человек пять с предложением помочь. И каждый предлагал накормить, проводить, предоставить ночлег, не требуя при этом денег.

Чтобы показать мне дорогу в отель, прохожий в Иране поймал такси и ехал почти час перед моим мотоциклом. Деньги за услугу он брать отказался. Другой в три часа ночи вывез авто из гаража, чтобы проводить меня в отель. Или однажды меня, голодного, накормил незнакомец и тоже не взял денег. Мне бесплатно мыли мотоцикл, а в мотеле, где не было парковки, из холла вытащили всю мебель и поставили туда моего “коня”.

Как-то в пиццерии я не мог объяснить официанту, что хочу заказать. Английский здесь понимают далеко не все. Парень куда-то ушел и вернулся с телефоном. Я удивленно взял трубку, а там — голос с явным акцентом: “Дарагой, что ти хочешь заказать? Минералку с газом, без газа?..” Официант позвонил русскоговорящему знакомому, чтобы помочь мне! В Иране же снимать можно везде и все. Я часто заходил в мечеть, снимал, и мне только улыбались, никто не кричал и не требовал убрать камеру…

Можно спокойно оставить на улице вещи — их никто не заберет. Возможно, потому, что законы тут очень суровы: за измену или насилие полагается смертная казнь, а за мелкие нарушения — избиение плетьми. Забавно смотреть, когда девушка едет на мотоцикле, а у нее спадает с головы платок. Тогда она останавливается, невзирая на светофоры и сигналы машин, и пока не поправит платок — не поедет. Непокрытая голова — грех. И все же иранские девушки и юноши большие модники. У девушек — яркий педикюр и маникюр, вечерний макияж даже утром, дизайнерские сумочки. Так как на головах у них платки и можно показать только челку, часто ее красят во все цвета радуги. А мужчины проводят в салонах красоты целые дни. Выливают на себя флаконы парфюма, выбривают бородку разными узорами, украшают себя золотом. Парни с длинными волосами тут на каждом шагу. Иранцы изучают моду в основном по журналам. На ТВ не так много развлекательных программ. По большей части — выступления религиозных деятелей, детские программы и очень мало рекламы!

Каждая улица в городе носит название какой-то отрасли. В Тегеране я жил на улице Музыкальных Инструментов. Есть улица Антиквариата, Женской Одежды, Обуви. Кстати, ботинки могут сделать прямо при вас, стоит это всего 50 долларов. Только модель покажи, какую хочешь. Иранские цены для туриста — подарок. Самый простенький отель с удобствами на этаже стоит 5 долларов; самый роскошный, в котором мне довелось жить, — 45. Средняя цена за номер с телевизором, душем, туалетом и холодильником — 25 “зеленых”. Для тех, кто пользуется своим транспортом, просто рай: бензин стоит 2 рубля для иранцев и 8 рублей для иностранцев. Обед в ресторане обойдется максимум в 8 долларов. Проезд в метро, кстати, очень красивом и современном, — 3 рубля на наши деньги. А передвигаются между городами иранцы в основном на самолетах: билеты очень дешевы, а расстояния большие. На трассах повсюду закусочные, заправки, хорошие дороги. Средняя зарплата квалифицированного работника в Иране около 1000 долларов, 60% женщин имеют высшее образование. Так что страна эта довольно благополучна. Еще одно отличие иранцев от общей массы жителей Ближнего Востока — они не навязчивы. Торговцы не зазывают и ничего не навязывают. А чаще всего… спят. Захотел что-то купить — растолкал продавца и купил что нужно».

Бриллиантовый глобус

 Когда я жила в Иране, то поняла, что персы гордятся своей историей. Каждый покажет вам здание, где в 1943 году проводилась Тегеранская конференция государств антигитлеровской коалиции во главе со Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем.
Замечательный музей драгоценностей. Золото, бриллианты и бесценные произведения искусства за двадцать с лишним веков правления шахов, халифов, султанов собраны в специально оборудованном помещении здания Центрального банка, которое сконструировано в 1960-е по велению шахиншаха Мухаммеда, сына знаменитого Реза-шах Пехлеви. Причем взять отсюда что-либо даже правитель страны может лишь по распоряжению парламента, утвержденному советом банка.
Когда последний шахиншах Мухаммед захотел сделать для своей жены императрицы Фарах легкую корону для приемов и заказал ее парижским ювелирам, он не смог вывезти за рубеж ни одного драгоценного камня – не разрешил совет банка. Корону пришлось изготавливать в Тегеране приезжим мастерам.

В музее есть экспонаты, имеющие свои истории. Однажды Насер-Эд-Дин-шах увлекся изучением географии и заказал своему ювелиру изготовить глобус, но не простой, а из золота, где параллели и меридианы, моря и материки были бы сделаны из драгоценных камней. И вот перед нашими глазами – необычно яркий шар. На него затрачено 75 фунтов и 51366 драгоценных камней. Меридианы и экватор обозначены бриллиантами, континенты – рубинами, а моря и океаны – изумрудами. Все сверкает! Но мастер больше обращал внимание на искусство отделки, чем на географию, поэтому удивлять гостей этим чудом шах мог, но пользоваться глобусом по назначения было затруднительно.

Кальян на мосту

А сколько мы гуляли по Шахской площади в Исфагане! Это чудо света поражает своей огромностью. Вытянутая на полкилометра, смотрится, как большой цветник с фонтанами. Она возникла тысячи лет назад в центре города, но в нынешнем виде площадь существует с конца XVI – начала XVII столетия, когда шах Аббас застроил ее великолепными мечетями, каждая из которых – настоящее произведение искусства. Невозможно оторвать глаз от кремового купола мечети Лотфоллы, а тающий в небе голубой купол Шахской мечети – самый большой в Иране. В эту мечеть может вместиться до 20 тысяч молящихся, и каждый из них слышит имама – такая здесь акустика.

В прежние времена на Шахской площади проходили игры в поло. Здесь, под балдахинами, восседал шах Аббас со своей семьей и приближенными, наблюдая состязания всадников, а в заключение игры вручал сильнейшему золотой кубок. Но игра в поло, что запечатлели многочисленные картины, была не единственным увлечением шаха. В зале павильона «Чехель сотун» - широкое панно во всю стену, где перед Аббасом и его иностранными гостями, сидящими за столом, уставленном яствами, танцуют полуобнаженные наложницы. На другой картине изображены битва с индусами, где в гуще схватки сражаются воины на слонах.
Дворец «Чехель сотун», возведенный в XVIII веке, ныне национальный сад-музей, никого не оставит равнодушным. Местные жители попросту называют его «40 колонн», что приезжих ставит в тупик, так как у дворца павильона не сорок, а всего двадцать колонн.

- А вы посмотрите в бассейн, - смеются исфаганцы, - и увидите недостающие колонны, отражающиеся на поверхности воды. Поэтому и дворец зовется «Чехель сотун», что и означает «40 колонн».
А знаменитые мосты?! «Кто побывал в Исфагане и не видел мостов, тот не видел города», - так считают старожилы еще с тех времен, когда Исфаган был столицей Ирана.
Мост Шахристан, возведенный из квадратиков тонкого кирпича еще до арабского завоевания страны, поражает гигантским запасом прочности. Вцепившись древним основанием в галечное дно, мост, изогнувшись дугой через всю реку, противостоит с IV века мощному напору воды.

А вдоль реки Заяндеруд в квартале Хаджу протянулся самый оригинальный мост. Шах Аббас приказал его построить в три этажа, чтобы жители, когда затоплялся первый этаж, могли проходить вторым, а если вода поднималась и до этого этажа, то исфаганцы могли бы перебираться на другой берег по третьему. Многим хочется попасть на последний мост. И не потому, что он самый длинный и состоит из множества арок: его так и называют: «33 арки». Притягательность этого моста была совсем в другом. Это место встреч, здесь влюбленные назначают свидания, а седобородые старцы в чалмах сидят, скрестив ноги, и покуривают кальян. Под всеми тридцатью тремя арками устроены крошечные кафушки, чайные, кальянные, где люди отдыхают, мирно беседуя о своем житье-бытье.

Окружающий пейзаж поражает необычным сочетанием старины и современности: мечетями и минаретами прошлого и живописными дворцами настоящего, и у каждого фасада свое неповторимое выражение. Город буквально насыщен парками и бульварами, зеленью чинар, кипарисов, многочисленными фонтанами и скульптурами. Здесь глаз радуют веков приметы – качающиеся минареты, чудо древнейших мастеров. В каких бы восточных городах я не бывала, лучше Исфагана нет. Очень хочется побывать там, посмотреть на него, пройтись по Шахской площади, прогуляться у дворца «Чехель сотун», перейти необыкновенные мосты, как это было когда-то.

Роза Баторшина